創(chuàng)新，于一個國家來說，是其興旺發(fā)達的原動力;于一個民族來說，是其生生不息的源泉;而于一個行業(yè)來說，則是其屹立世界先進行列的“王牌”。紡織服裝行業(yè)的創(chuàng)新更是如此，因為想要從“紡織大國”走向“紡織強國”，在這條路上，作為行業(yè)企業(yè)，不僅要有創(chuàng)新的精神，更要有創(chuàng)新的實質行動，這些行動可以是方方面面的，比如營銷創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、資本創(chuàng)新等等。正是各個企業(yè)的各種創(chuàng)新，營造了中國紡織服裝行業(yè)整體創(chuàng)新的大好氛圍。

當下正值中國服裝業(yè)調整轉型的關鍵時刻，在市場波動、成本上升的多重壓力之下，如何盡快地從成本競爭型向價值競爭型轉變，如何盡快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，成為中國服裝產(chǎn)業(yè)所面臨的共同課題。在產(chǎn)業(yè)轉型升級的契機下，中國的服裝設計順應趨勢，增強國際市場意識，注重設計創(chuàng)新顯得十分重要。

甘肅省服裝協(xié)會副秘書長楊賀雄在接受采訪時表示，我國擁有強大的服裝生產(chǎn)能力和巨大的內需市場，為世界各地加工著大量低利潤服裝產(chǎn)品，但是在國內市場上，由我們加工的國外品牌在中國的市場上一直都是獲利的主角，很難看到能與國際品牌抗衡的中國品牌;每年數(shù)以萬計的年輕設計師進入服裝行業(yè)，但仍有很多服裝企業(yè)正在為設計人才的缺乏而困擾。服裝設計是產(chǎn)品和品牌的靈魂，做強品牌就必須要做強設計，創(chuàng)新設計是提升品質，提升產(chǎn)品附加值，增強品牌綜合競爭力的必然選擇。

長期以來，服裝設計師在設計觀念，設計思維上還存在一個不大不小的誤區(qū)，那就是盡力地去迎合流行趨勢，而不敢標新立異地創(chuàng)導流行，有的顯得頗為拘謹，有的夸張超前。而有的企業(yè)的設計開發(fā)還停留在抄襲、模仿階段。中國服裝業(yè)真正原創(chuàng)的顛覆性設計太少了，設計上都是微創(chuàng)新。顯然，微創(chuàng)新無法真正影響世界時尚界，也無法改變我們在價值鏈設計端的地位。

缺少創(chuàng)造力是中國服裝設計的硬傷。對于服裝品牌來說，有強烈品牌意識和先進的創(chuàng)新理念，同時富有熱情和創(chuàng)意思維的設計師，是創(chuàng)立品牌的重要前提，尤其是對那些意欲創(chuàng)造出世界影響力的品牌，不僅需要設計師具備創(chuàng)造性的思維，還需要設計師具有持續(xù)創(chuàng)造的生命力。

楊賀雄強調，為了達到設計目的，設計師必須理解和應用相應的技術手段，設計師不但要明白他們期望得到怎樣的結果，還要清楚怎樣得到這些結果。也就是說，只是進行設計而沒有考慮技術設計實踐是無法達到預期設計效果的，因此，服裝設計師在設計時既要注重形式和材料的美感，還要考慮服裝作為產(chǎn)品的技術性。服裝藝術設計和技術設計要自然地融為一體。

另外，隨著科技進步，服裝材料除了在視覺外觀上得以改進外，更加強調穿著的舒適性、功能性。服裝設計要有針對性地利用好這些材料，根據(jù)設計的產(chǎn)品特點，運用科技手段在設計上對材料加以改進，保留原有優(yōu)勢，摒棄缺點和不足，體現(xiàn)人性化設計的特點。據(jù)悉，國外已經(jīng)在如何有效利用科技達到服裝實用效果上進行了探索。例如：將電子可穿性技術與服裝設計相結合，一方面通過服裝款式與結構設計將電子紡織的新技術應用在服裝上，擴展了服裝的功能，提高了服裝的舒適與保護作用，增加了服裝的信息交流功能，為需要這種類型服裝的運動員、病患、老人、兒童以及在工作崗位上的人們設計出更能滿足需要的服裝;另一方面電子可穿性技術也結合服裝的特點進行了多樣的開發(fā)。

楊賀雄指出，伴隨設計的發(fā)展，服裝設計的出發(fā)點從僅僅圍繞市場的需求也擴展到對社會、環(huán)境、文化等更廣闊領域的關注。服裝設計師在設計實踐中如何使服裝設計能夠滿足人們日常需求，對社會、消費觀念、環(huán)境發(fā)揮更積極的作用都成為設計創(chuàng)新的出發(fā)點，設計師可以利用服裝設計發(fā)揮更有價值的作用。

目前人才緊缺已經(jīng)成為我國服裝業(yè)持續(xù)發(fā)展的最大障礙。在我國數(shù)量龐大的服裝企業(yè)中，采用先進設備的并不多，主要原因是缺少能夠使用這些設備的人才。德國、法國是紡織服裝業(yè)設備的生產(chǎn)國，他們生產(chǎn)的設備已經(jīng)在世界服裝業(yè)被廣泛使用，有些可以說不可或缺。但在我國企業(yè)中，這些設備并不多見，就算采用了設備，也還是和世界水平有差距。服裝產(chǎn)業(yè)鏈條上，除了設計師，還需要制版、工藝、營銷等各種專業(yè)人才，雖然我國是服裝制造和出口第一大國，但這方面的人才奇缺。據(jù)統(tǒng)計，我國在職的制版師，受過高等教育的不足10%，受過專業(yè)訓練的不足6%。

沒有創(chuàng)新設計，沒有創(chuàng)新的設計人才，沒有注重專業(yè)人才培養(yǎng)的企業(yè)和品牌，沒有輸送創(chuàng)新設計師的服裝設計教學體系，我們依然只是世界的“加工廠”，在利潤鏈中只能獲取最薄弱的那部分，并時常由于各種經(jīng)濟和政治環(huán)境的制約而受到威脅。事實上，服裝行業(yè)對設計創(chuàng)新人才的擁有是競爭實力強弱的具體體現(xiàn)。而企業(yè)和品牌對優(yōu)秀設計師的擁有也成為了其競爭成敗的關鍵。

如果說企業(yè)對設計師的培養(yǎng)解決了當下人才需求問題，那么院校對服裝人才的培養(yǎng)則是解決人才稀缺的長久之計。企業(yè)里設計師看不懂紙版，版型師讀不懂設計圖，版型師與設計師無法對接的情況非常普遍。版型師與企業(yè)之間的對接落差也導致了企業(yè)生產(chǎn)的低效率，目前大部分服裝技術類院校的課程設置都傾向理論知識，數(shù)據(jù)和紙面理論講得很多，但是缺乏足夠的實踐練習，學生的制版、制衣的基本功不扎實，到了企業(yè)之后工作節(jié)奏跟不上，得不到車間版型師傅的認可，上崗后又沒有空余時間回爐再造，賭氣之下可能轉而投奔銷售、管理等崗位。

楊賀雄指出，我國雖然有200多所大學設置了服裝設計專業(yè)，而在服裝設計教育上卻面臨著專業(yè)設置的局限和缺少針對性與特色的問題。課程體系基本建立在服務于以制造為主要特征的服裝行業(yè)，難以適應服裝行業(yè)轉型期所急需的設計人才標準。他強調，設計課程時，一方面在服裝設計教學中，培養(yǎng)學生的創(chuàng)造力和設計思維是十分必要的;另一方面，課程設計要多些實踐課程，既要專業(yè)化又要與其他學科交叉，將服裝設計人才培養(yǎng)方向多樣化。他說英國高校服裝設計專業(yè)設置的特點可以給中國很多啟示，“英國目前共有52所高等院校設置了服裝設計專業(yè)，在服裝設計專業(yè)的方向設置上具有突出的針對性、多樣化的特點。在服裝設計與營銷策劃、智能紡織與功能服裝設計、時裝設計與傳媒、紡織與服裝設計等方向各具特色。這些專業(yè)方向將紡織學、市場學、新聞傳媒、計算機技術等領域與傳統(tǒng)的服裝設計相融合，為服裝行業(yè)有針對性地培養(yǎng)綜合型人才。”我國的紡織服裝人任需要進一步轉型升級，需要大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的紡織服裝人實現(xiàn)紡織服裝夢。

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